Pflanzung einer Streuobstwiese

 

 

 1. SORTENAUSWAHL 

Die Auswahl der passenden Bäume für Ihre Streuobstwiese hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen sowie den örtlichen Gegebenheiten ab. Sie können zwischen Hoch- und Halbstammbäumen wählen, sich für einen Mehrsortenbaum oder für Spalierobst entscheiden. Bei Äpfeln und Birnen unterscheidet man zwischen Wirtschafts- und Tafelobst, außerdem je nach Erntezeitpunkt zwischen Sommer-, Herbst- und Winterobst. Einige Sorten eignen sich besonders gut zum Backen und Kochen, Dörren und Saftpressen. Es gibt auch ausgewiesene Sorten für Diabetiker*innen und Allergiker*innen. Entscheidend ist auch die Robustheit gegen Krankheiten. Einige Bäume benötigen eine andere Sorte für die Befruchtung, das gilt insbesondere für Kirschbäume. Grundsätzlich sollten Sie regionale Sorten wählen, die sich über viele Jahre bewährt haben.

 

Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass manche Obstsorten selbststeril sind und somit ihren eigenen Pollen nicht selbst befruchten können. Äpfel und Birnen gehören beispielsweise zu den Fremdbefruchtern. Sie benötigen immer mindestens einen Obstbaum derselben Art in ihrer Nähe, um Früchte zu entwickeln.

Bei den Kirschen muss zwischen Süß- und Sauerkirschen unterschieden werden. Die meisten Sauerkirschen sind selbstbefruchtend, wohingegen das bei den Süßkirschen eher die Ausnahme ist. Pflaumen sind sehr divers und verfügen über unterschiedliche Chromosomenverhältnisse. Je nach Sorte gehören sie entweder zu den Selbst- oder den Fremdbefruchtern.

Die meisten Sorten einer Art können sich gegenseitig gut befruchten, doch manche Sorten scheiden  als Befruchter gänzlich aus. Eine Liste mit Sorten und den passenden Pollenspendern/Befruchtersorten finden Sie hier: Apfel, Birne, Süßkirsche, Pflaume.

Bei Obstsorten unterscheidet man zudem in diploid und triploid – Nur diploide Sorten (doppelter Chromosomensatz) sind befruchtungsfähig.Ttriploide Sorten (dreifacher Chromosomensatz) eignen sich dagegen nicht als Befruchtersorten. Wer eine triploide Sorte pflanzt, muss immer zwei diploide Sorten dazu pflanzen, um von allen drei Bäumen Früchte zu ernten. Die beiden diploiden Sorten befruchten sich gegenseitig und ebenso die triploide Sorte.

 

 2. AUSWAHL DES STANDORTS 

Der Zustand des Bodens mit seinen Nährstoffen und Mikroorganismen ist entscheidend für ein gutes Gedeihen der Bäume. Meiden Sie Ton- und Sandböden, Staunässe und langanhaltende Trockenheit. Stark tonhaltige Böden können Sie mit Sand vermischen und mit einer Mulchschicht versehen. Sandböden können Sie mit einer Humusschicht anreichern. Die Abstände zwischen den Bäumen betragen idealerweise 12 bis 15 Meter, in den Randbereichen bis zu 25 Meter, damit Sie mit zeitgemäßen Mähgeräten arbeiten können. Reihen sollten Sie wegen des Schattenwurfes versetzt auf Lücke anlegen (Dreieckverbundpflanzung).
 

 

 3. PFLANZTERMIN 

Der beste Pflanzzeitraum ist im Spätherbst in den Monaten November bis Dezember nach dem Blattabwurf, solange der Boden nicht gefroren ist. Auch im Frühjahr können Sie bis April pflanzen, allerdings nur, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist. Wenn das Frühjahr jedoch trocken ist, müssen Sie regelmäßig gießen.

 

 

Bild einer frischgepflanzten Streuobstwiese

 4. VORBEREITUNG DES PFLANZBEREICHS 

Das Pflanzloch sollte einen Durchmesser von 80 bis 100 cm haben. Je nach Bodenstruktur werden die Grassoden ausgestochen und das Pflanzloch wird 40 bis 50 cm tief ausgehoben. Anschließend wird der Boden um weitere 20 cm gelockert. Entfernen Sie Steine und alte Wurzelteile.

Da der junge Baum noch nicht durch sein Wurzelwerk verankert ist, empfiehlt es sich, ein bis zwei Stützpfähle auf der Wind zugewandten Seite aufzustellen. Diese schützen vor Windbruch, sorgen für ein gerades Wachstum und dienen als Halterung für einen Verbissschutz, falls eine Beweidung vorgesehen ist. In diesem Fall werden drei bis vier Pfähle benötigt. Die Pfähle sollten eine Länge von gut zwei Metern haben und ca. 50 cm tief in die Erde eingeschlagen werden. Auf beweideten Wiesen sollten Sie etwas längere Pfähle verwenden. Der Abstand zwischen Baum und Pfahl beträgt ca. 60 cm. Zum Anbinden des Baums können Sie Kokosstrick, alte Fahrradschläuche oder verstellbare Gurte verwenden, die »mitwachsen«.

Die Pflanzerde mischen Sie idealerweise bis im Verhältnis 1:1 mit reifem Kompost. Verzichten Sie auf frischen Mist und aus ökologischen Gründen auf torfhaltiges Material. Sie können auch etwas Kalk oder Stein- und Algenmehl zur Pflanzerde hinzugeben. Das liefert den jungen Bäumen wichtige Nährstoffe.

 

 
 5. VORBEREITUNG DES BAUMS 

Vor dem Einpflanzen kappen Sie beschädigte und vereinzelte überlange Wurzeln. Geben Sie etwas von der vorbereiteten Pflanzerde in das Pflanzloch und bringen Sie ggf. einen Wühlmausschutz ein. Dafür empfiehlt sich dünner, unverzinkter oder verzinkter Draht (je nach Bodentyp), der dem Wurzelwuchs nicht im Wege steht. Beispielsweise eignet sich Kaninchendraht mit einer Maschengröße von 13 bis 15 mm. Er rostet nach einigen Jahren durch oder wird durch die wachsenden Wurzeln gesprengt.

Beim Pflanzschnitt schneiden Sie den jungen Baum zurück, um einen möglichst kräftigen Holztrieb zu erreichen. Neben der Stammverlängerung bleiben drei oder vier Leitäste stehen, die als Gerüst die Grundlage für die Krone bilden. Die Äste werden etwa auf ein Drittel ihrer Länge gestutzt. Sich kreuzende oder nach innen wachsende Seitentriebe schneiden Sie komplett weg. Der Rückschnitt wird jährlich als »Erziehungsschnitt« fortgesetzt.

 

 
 6. DIE PFLANZUNG 

Stellen Sie den Baum mit dem Wühlmausschutz so in das Pflanzloch, dass sich die Veredelungsstelle des Baums etwa eine Handbreit über dem Boden befindet. Geben Sie die vorbereitete Pflanzerde in das Pflanzloch, treten Sie sie zwischendurch leicht fest und wässern Sie sie ggf.

 

Nach der Pflanzung treten Sie den Boden kräftig festtreten und legen evtl. Grassoden wieder so auf, dass eine Gießmulde entsteht. Den Baum gut angießen. Die Stützpfähle sollten mindestens fünf Jahre stehen bleiben, um den Baum zu stabilisieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele für Obstsorten, die besonders gut für den norddeutschen Raum geeignet sind:


Äpfel:
Altländer Pfannkuchenapfel
Uelzener Rambur
Finkenwerder Herbstprinz
Celler Dickstiel
Purpurroter Cousinot
Rote Sternrenette

Kirschen:
Schneiders Späte Knorpelkirsche
Große Prinzessin
Kronprinz von Hannover

Birnen:
Gute Graue
Gellerts Butterbirne
Köstliche von Charneux

 

 

 7. BEDÜRFNISSE VON HONIG- UND WILDBIENEN 

Bevor man eine neue Streuobstwiese anlegt, sollte sich nach Möglichkeit ein Gutachter den Standort anschauen. Er kann beurteilen, wie der Boden beschaffen ist, welche Pflanzen hier bereits gut gedeihen und welche Tierarten – insbesondere Wildbienenarten – sich schon angesiedelt haben. Auch bei der UNB und/oder bei örtlichen Naturschutzvereinen kann man anfragen, ob es zum gewählten Standort bereits Daten gibt, die man mit einbeziehen könnte. Auf dieser Grundlage kann man mit Unterstützung des Gutachters das weitere bienenfreundliche Vorgehen planen.

 


Einige Tipps zur bienenfreundlichen Neuanlage möchten wir Ihnen schon jetzt mit auf den Weg geben:


Da viele Wildbienenarten im Boden nisten, sollten Sie von vornherein entsprechende Nisthabitate fördern. Schaffen Sie beispielsweise mit einer geeigneten Maschine (wie einem (Mini-)Bagger oder einem Schlegelmulchgerät) Rohbodenstellen oder lassen Sie offene Bodenbereiche bestehen. Besonders in kleinflächigen Habitaten ist es wünschenswert, dass es nicht zu wesentlichen Materialverlusten kommt.

Rohbodenflächen können durch flaches Abschieben der obersten Vegetationsbedeckung geschaffen werden, wobei im Optimalfall nur die Vegetationsbedeckung entfernt wird. So wird gewährleistet, dass die im Oberboden ruhende Samenbank geschont wird und damit konkurrenzschwache Pflanzenarten von der Maßnahme profitieren, die wertvolle Pollenquellen für Wildbienen darstellen können.

Auf lehmigen oder steinigen Böden ist das Abschieben wesentlich schwieriger durchzuführen als in Sandgebieten. Hier kann eine sehr niedrige, bis in die Grasnarbe reichende Mahd, bei der die Vegetationsdecke etwas angerissen wird, eine günstige Niststruktur schaffen. Ähnliche Strukturen können auch durch Weidetiere erzeugt werden, z. B. bei kleinflächiger, gelenkter Überbeweidung.

Bei der Neuanlage muss darauf geachtet werden, dass bereits bestehende Nisthabitate nicht zerstört werden. Auch deshalb ist eine vorherige Einschätzung durch eine/n Expert*in wichtig.

 

Foto: Klaus Kuttig

 

Die genannten Maßnahmen sind nur sinnvoll, wenn sie in mikroklimatisch begünstigten Teilbereichen durchgeführt werden, die nicht durch Gehölze beschattet sein dürfen und deren Exposition möglichst in südliche Richtung (SO bis SW) weist.

Um Nisthabitate für oberirdisch nistende Arten zu schaffen, sollten alte und tote Bäume erhalten werden. An einem vor Regen geschützten und sonnigen Standort können zusätzlich Totholzelemente gesammelt und aufgeschichtet werden. Gut geeignet sind auch alte Zaunpfähle. Bei manchen Arten sind außerdem Pflanzenstängel von Stauden wie der Königskerze, sowie Zweige von Holunder, Brombeere oder Himbeere beliebt.  

Auf keinen Fall sollte man sofort die gesamte Fläche mit einer Blüh- oder Rasenmischung einsäen, sondern sich auch für diesen Schritt fachkundige Beratung suchen. An einzelnen Stellen kann man zunächst die Grasnarbe öffnen und abwarten, welche Pflanzen natürlicherweise sprießen. Anschießend kann man gezielt mit Pflanzenlisten von UNB, ansässigen Naturschutzvereinen etc. die vorhandenen Blühaspekte bienenfreundlich ergänzen. Dabei ist die Orientierung an Pflanzen, die schon in der Umgebung wachsen, immer gut. Auf jeden Fall sollte man regionales Saatgut verwenden.


Quellen 

Bund-Lemgo / Obstbaumpflanzung

NABU
Punkt 7: Thomas Fechtler, Luisa Stemmler (Projekt „Netzwerk Wildbienenschutz in Niedersachsen“)

 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 
www.pomologen-verein.de

 LITERATURHINWEIS 
Pomologen-Verein Niedersachsen Bremen 2013, Alte Obstsorten neu entdeckt für Niedersachsen –
Bremen, Atelier im Bauernhaus